Paramos en Garni de regreso de Noravank. El templo se encuentra cerca de Ereván y, a juzgar por la gran cantidad de autobuses turísticos, es una de las atracciones más populares de Armenia.
El templo fue construido originalmente en el siglo I d.C. y dedicado al antiguo dios del sol armenio, Mihr, pero como era habitual, fue destruido por un fuerte terremoto y reconstruido solo cientos de años después por artesanos soviéticos.
El templo se alza sobre un alto promontorio, rodeado por el río Azat. Las empinadas laderas actúan como una barrera inexpugnable, protegiendo siempre el templo de los enemigos.
La estructura es impresionante y ciertamente sorprendente en su apariencia; después de todo, estamos en Armenia, no en Grecia.
Planeábamos viajar a Batumi al día siguiente. Hablé con el taxista sobre el estado de la carretera que iba hacia Georgia desde Gyumri. Me aseguró que estaba bastante bien, quizás incluso mejor que la carretera desde Bagratashen, así que podíamos conducir con seguridad.
Esta mañana por fin llegamos al Vernissage, que no habíamos podido visitar los días anteriores. No hay muchos vendedores entre semana, pero aun así puedes comprar todos los recuerdos que necesites.
Salimos de Ereván sobre las 11. Mientras que la carretera desde Bagratashen serpentea entre montañas salpicadas de verdes bosques, el paisaje hacia Gyumri es más desolado, pero no menos pintoresco.
La carretera resultó estar en muy buenas condiciones, y llegamos a Gyumri, conocida en otras épocas como Leninakan y Alexandropol, en menos de una hora y media. El puesto de control de Bavra está a poco menos de 50 kilómetros de Gyumri, pero a medida que uno se aleja de la ciudad hacia la frontera, la carretera cambia notablemente, y no para mejor. No, sigue siendo asfalto, pero con enormes baches y grietas, así que redujimos la velocidad considerablemente, y tardamos aproximadamente una hora en este tramo.
Llegué al puesto de control. La frontera estaba tranquila, ni un solo coche aparte de nosotros, solo el viento que arrastraba plantas rodantes por la carretera. Un guardia fronterizo estaba sentado en una cabina cerca de la barrera, medio dormido. No muy contento con mi aspecto, me señaló el edificio de enfrente. Bajé al semisótano, donde dos armenios estaban sentados en una habitación llena de humo. Le entregué mis documentos al mayor. Empezó a rellenar unos formularios a mano, informándome de que tendría que pagar una comisión en el banco. Todo transcurrió sin prisas, pero con bastante amabilidad. Pagué algo por rellenar los documentos; no recuerdo exactamente, pero creo que fueron unos 20 drams. Luego entré en el banco. El banco es una sala de unos dos por dos metros, con una puerta abierta por la que me comuniqué con el empleado. No entré en el banco, así que me quedé fuera todo el rato mientras el empleado procesaba mi pago en un ordenador viejo. Me costó otros 80 drams, lo que elevaba el total de la salida de Armenia a unos 100 drams. Después, me dio un recibo y me envió a la habitación contigua, donde un agente uniformado selló mi pasaporte y el de mi esposa. Ella había estado sentada en el coche todo el tiempo, así que su presencia no era necesaria.
La barrera se levantó lentamente y entramos en territorio neutral. No había camino, solo una dirección, y esa dirección discurría por baches y surcos, afortunadamente no muy lejos.
La frontera georgiana, por tradición, es más civilizada. Se pide a los pasajeros que bajen del coche y pasen por el control de pasaportes en el edificio contiguo. Me acerco lentamente a la caseta del guardia. Revisan mis documentos, sellan mi pasaporte y les deseo un buen viaje. Cabe destacar que no hay nadie más en la frontera excepto nuestro coche, y los agentes están claramente aburridos. Parecería que todos los trámites han terminado, que el sello de entrada en mi pasaporte está en regla, pero no hay suerte. Uno de los guardias fronterizos georgianos revisa con entusiasmo mi maletero, diciendo que no hay problema. Salgo del coche y lo abro. Hay una maleta dentro. Me ofrezco a abrirla, pero dice que no hace falta. Hay un bidón de gasolina de 10 litros en una bolsa atada a la parte trasera del coche, por si acaso, ya que viajamos en coche. Pregunta qué hay en el bidón. Respondo con valentía: «Gasolina». Una breve pausa, y el georgiano responde: «Esto es un gran problema». Estoy perplejo. "Por ley, se permite importar gasolina de Armenia a Georgia en cualquier cantidad, incluso 100 mililitros", me informa con calma el guardia fronterizo. "¿Qué hago? Regreso a Armenia, la vierto en el tanque y ya podrás pasar". Recuerdo que tendré que pagar otros 200 drams para entrar y otros 100 para salir, ¿y eso por solo 10 litros de gasolina? ¡Ni hablar! Le explico la situación y parece entenderlo. Un grupo considerable de guardias fronterizos, aburridos, ya se ha reunido alrededor del coche, gritando "¿Drogas?" y "¿Armas?". Alguien, al enterarse de que todo este alboroto es por 10 litros de gasolina, me dice que me deje ir para ahorrarme la vergüenza, pero el guardia fronterizo parece responsable y llama por radio a su superior.
Un par de minutos después, llega el jefe y, sin entender bien el asunto, se lanza como un toro contra la cinta de San Jorge atada al retrovisor del coche. Empieza a gritar: "¡No pueden llevar eso a Georgia, quítenlo!". Los guardias fronterizos que rodeaban el coche, aparentemente atónitos por las acciones de su jefe, se callaron y empezaron a dispersarse. Me hice el tonto y me quedé allí, sin hacer nada. Al darse cuenta de que solo llevaba 10 litros de gasolina, el jefe me ordenó que me fuera y se fue rápidamente. El guardia fronterizo que había empezado todo este lío, al parecer molesto, me dijo que podía irme.
Cruzamos la frontera, pero nos dejó un mal sabor de boca. No, no pretendo causar revuelo, ni digo que cruzar la frontera georgiana sea una pesadilla, pero tuve que cruzarla diez veces en diferentes partes del país y aun así me encontré con un idiota.
Pero la mala suerte de hoy no terminó ahí. A las 15:00, salimos del puesto de control de Ninotsminda, llenamos el depósito, introdujimos "Kutaisi" en el GPS y, siguiendo sus instrucciones, partimos. Desde Ninotsminda, o más precisamente Akhalkalaki, hay dos caminos: uno vía Akhaltsikhe, donde estuvimos en nuestro primer viaje hace exactamente un año, y el otro vía Bakuriani. Como estábamos en Akhaltsikhe, elegimos la ruta vía Bakuriani. Además, está mucho más cerca, y esto resultó ser un error fatal.
Unos kilómetros después de Akhalkalaki, el asfalto termina repentinamente y comienza un camino de grava bastante tolerable, de unos 10 kilómetros. Pequeños pueblos georgianos salpican el camino, y a juzgar por las miradas que los lugareños nos dedicaron a nuestro coche, los turistas no suelen venir aquí, y mucho menos en coche. El camino de grava también terminó pronto, convirtiéndose en una pista a lo largo de la verde ladera de una montaña considerable, entre enormes rocas. En algún lugar de la cresta, se veía un camión Ural, subiendo lentamente. Conduje unos cientos de metros más, pero las rocas finalmente me bloquearon el paso. Quería llegar a Borjomi; el camino desde allí era excelente, pero el GPS decía que aún faltaba mucho, y el indicador de combustible seguía bajando traicioneramente. Tuve que admitir la derrota en esta batalla y dar la vuelta.
Nos dirigimos a Akhalkalaki. Paré en la gasolinera más cercana para repostar. Le pregunté al dependiente por el camino a Borjomi, y se rió y me dijo que sí había un camino, pero que era imposible llegar en un coche como el mío. Ya lo había averiguado. Era mejor no preguntar a los lugareños y confiar en la tecnología sin sentido. Así que, si conduces un coche o incluso un todoterreno, no te recomiendo pasar por Bakuriani.
Otra razón para viajar a través de Akhaltsikhe es que la ruta pasa por la fortaleza Khertvisi.
Llegaron a Borjomi justo al anochecer. Pararon en una taberna de carretera a comer algo y, después de descansar, continuaron hacia Kutaisi. Pero después de cenar, no querían conducir tan lejos en la oscuridad, así que la dueña de la taberna les ofreció pasar la noche con ella.
Por una módica tarifa de 20 lari, nos dieron la casa para nosotros solos. Por la mañana, resultó que tenía una vista pintoresca del río Kura y la cordillera circundante.
El siguiente paso será Batumi y un viaje a Turquía.
Fuente: viajar.ru