El Salto Ángel está ubicado en el corazón del Parque Nacional Canaima en Venezuela, cerca de la frontera con Brasil y Guyana.
Un pequeño y viejo Douglas nos lleva de Puerto Ordaz a Canaima. Nuestras maletas y equipo ocupan la mayor parte de la cabina. Los tepuyes, las famosas montañas de cima plana, se ven por la ventana. Uno de ellos, el Auyán-Tepui, es donde cae la cascada más alta del mundo.
La historia de su descubrimiento es fascinante. El 14 de noviembre de 1933, el aviador James Angel realizó un vuelo en solitario al Cañón del Diablo en busca de un río aurífero. A su regreso, reportó una "increíble cascada de una milla de altura". Por supuesto, nadie le creyó.
James regresó a Venezuela solo cuatro años después. Esta vez, trajo consigo a su esposa, María (quien también era su copiloto y navegante), así como a sus asistentes Ángel Delgado, Gustavo Eni y Félix Cardona.
Eni y Cardona intentaron llegar a la cima de la montaña por tierra. Sin embargo, no pudieron hacerlo durante dos semanas. El 9 de octubre de 1937, el avión despegó al pie del Auyán-tepui, mientras Cardona permanecía en el campamento. James logró aterrizar en la cima, pero sufrió un pequeño accidente, hundiéndose en el suelo pantanoso. El tren de aterrizaje estaba roto. Al darse cuenta de que no podían reparar el avión y despegar, el grupo decidió regresar a pie. Antes de hacerlo, el líder de la expedición insistió en que sacaran la nariz del avión del pantano: no quería categóricamente que se quedara con la hélice clavada en el suelo. Los viajeros hicieron una señal en el ala que decía "Todo bien" con trapos y emprendieron el largo viaje. Después de 11 días, llegaron a un asentamiento indígena, desde donde fueron transportados en barco.
La noticia de la aventura de los cinco valientes se difundió rápidamente, y la cascada recibió el nombre de su descubridor, James Angel (en español, Salto Ángel). El avión permaneció en la cima de la montaña durante 33 años más. En 1970, fue desmantelado y enviado a un museo de aviación. Actualmente se encuentra en Ciudad Bolívar, frente al aeropuerto. ¡Vimos el legendario avión con nuestros propios ojos!
Llegar a la cascada no es fácil ni siquiera hoy en día. Desde la Laguna de Canaima, hay que navegar río arriba durante varias horas en bote, o volar en helicóptero o avioneta. Decidimos probar ambas opciones y compararlas.
Nuestros planes cambiaron el primer día. El helicóptero que debía recogernos se averió y el vuelo tuvo que posponerse un par de días. Pasamos esos días explorando la laguna y las cascadas circundantes. Pero entonces llegó el día del vuelo a la cascada; cargamos nuestro equipo y el helicóptero amarillo nos llevó al Auyán-tepui. Aterrizamos a sus pies en media hora.
Las cimas de las montañas suelen estar cubiertas de nubes, lo que hace casi imposible ver nada. Esta vez, la cascada también estaba oscurecida por una neblina gris. Esperamos más de una hora. Finalmente, las nubes se despejaron y el helicóptero comenzó a ascender. La cascada tiene casi un kilómetro de altura y, a medida que ascendíamos, volvía a quedar envuelta en ella. Para ahorrar altitud y tiempo, el piloto decidió aterrizar justo en la cima. Nos rodeaban densas nubes, pero el experimentado piloto encontró un resquicio y aterrizamos en la cima, para sorpresa de los escaladores acampados allí. Su viaje les había llevado varios días, pero nosotros habíamos llegado en una hora.
En compañía de escaladores, esperamos a que las nubes se despejaran un poco y despegamos de nuevo. El piloto, un auténtico maestro, dirigió el helicóptero hacia el acantilado y, ante nuestros ojos, un pequeño río se transformó en una corriente vertical de un kilómetro de longitud: ¡una vista impresionante! Volamos por el cañón hasta varias cascadas más, no tan altas, pero bastante impresionantes. El tiempo pasó volando y llegó la hora de regresar al aeropuerto. Finalmente, el piloto nos mostró otro punto de referencia: "Manhattan": unas extrañas torres de piedra formadas en la cima de la montaña por la erosión.
Al día siguiente, tuvimos que repetir el viaje a la cascada, pero esta vez en bote. Las mejores embarcaciones aquí son canoas de madera, excavadas de un solo tronco. Estas embarcaciones resisten bien el impacto de las rocas y navegan con facilidad por los numerosos rápidos. Después de cargar nuestro equipo y pertrechos, partimos río arriba. El viaje es largo y no llegaremos hasta la tarde. El barquero navega con seguridad la canoa a través de aguas poco profundas rocosas, ramas de árboles y lianas colgando de las orillas, y mesetas se alzan por todas partes. El clima es caluroso y soleado. Al llegar al campamento al pie del Auyán-tepui, nos instalamos para pasar la noche, colgando hamacas y mosquiteros. Aquí, en la selva, pasaremos varios días.
Son unos cuatro kilómetros desde el campamento hasta la cascada, pero la ruta atraviesa una selva húmeda y es bastante empinada, así que cuando llegamos al punto de despegue del dron, estábamos bastante cansados. Nuestros guías, sin embargo, no estaban ni siquiera sin aliento.
Aquí, frente a la cascada, su magnitud se hace evidente; desde arriba no se notaba tanto. El agua, cayendo desde un kilómetro de altura, llega a la base en forma de polvo fino. La cima del tepuy está constantemente oculta por las nubes. A veces, las nubes descienden, envolviendo la selva en niebla.
Fotografiamos el Salto Ángel durante varios días, regresando al campamento cada noche y saliendo a ver la cascada por la mañana. Por la noche, miles de estrellas aparecieron en el cielo, y la luz de la linterna atrajo a una multitud de insectos exóticos. Algunos no eran muy amigables y picaban, así que preferí sentarme en la oscuridad y contemplar las estrellas.
Los indígenas pemones locales creen que los tepuyes son la morada de los espíritus mawari, y que las cascadas son manifestaciones de estos espíritus. Llaman a Auyantepui "Montaña del Diablo", pero también afirman que quien la haya visto recibe fuerza vital de ella. Los misteriosos mawari son de baja estatura, usan joyas de oro como los antiguos incas y les disgusta encontrarse con gente. Los pemones les dejan dulces en la mesa por la noche. Dicen que por la mañana, la comida desaparece. Quizás sea solo una leyenda, pero ¿quién sabe? La selva es vasta y misteriosa.
Después de unos días, el clima empieza a empeorar y es hora de regresar. El viaje río abajo fue más difícil; también nos topamos con una fuerte lluvia. Al principio, nos alivió después del largo calor, pero rápidamente nos empapamos. Los indígenas se abrigaron con chalecos salvavidas y plásticos, castañeteando los dientes por el frío. Regresamos a la laguna al anochecer. Por la mañana nos espera un avión a Puerto Ordaz, y desde allí nos dirigiremos a Delta del Orinoco.
Pero esa es una historia completamente diferente.
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Fuente: viajar.ru