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<\/p>\n\nEl Reino de But\u00e1n, o Druk Yul, la \u00abTierra del Drag\u00f3n del Trueno\u00bb, como lo llaman los butaneses, est\u00e1 plagado de leyendas y rumores. La mejor manera de comprobar qu\u00e9 es verdad y qu\u00e9 es ficci\u00f3n es visitar el pa\u00eds por uno mismo.<\/p>\n
Se puede volar a But\u00e1n desde Tailandia, India, Singapur o Nepal. El aeropuerto de Paro se considera uno de los m\u00e1s dif\u00edciles del mundo para despegar y aterrizar, ya que est\u00e1 rodeado de monta\u00f1as y tiene una pista muy corta.<\/p>\n
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Hasta 1974, la entrada a But\u00e1n solo era posible mediante una invitaci\u00f3n personal del rey o la reina. Ahora es mucho m\u00e1s f\u00e1cil, pero se utiliza un enfoque econ\u00f3mico para regular el flujo tur\u00edstico: se debe pagar una tarifa a una agencia de viajes autorizada para la estancia en el pa\u00eds. El paquete incluye alojamiento, comidas y servicios de gu\u00eda. Una parte del coste (aproximadamente 1 TP4T65 al d\u00eda) corresponde a un impuesto real, cuyos ingresos se destinan a las necesidades sociales de But\u00e1n, como la sanidad, el desarrollo de infraestructuras, etc.<\/p>\n
Nuestro objetivo era fotografiar lugares emblem\u00e1ticos con un dron, y empezamos a prepararnos para el viaje con mucha antelaci\u00f3n. Hasta hace poco, el uso de estos dispositivos estaba prohibido en el pa\u00eds. Nos alegr\u00f3 mucho saber que hab\u00edamos recibido los permisos.<\/p>\n
El avi\u00f3n aterriza abruptamente; las casas y los \u00e1rboles en las laderas de la monta\u00f1a pasan velozmente por la ventana, \u00a1y aqu\u00ed estamos en Paro, en el misterioso But\u00e1n! Al d\u00eda siguiente, el primer vuelo est\u00e1 previsto cerca del dzong de Paro (como se llama a los monasterios-fortaleza).<\/p>\n
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Recibimos instrucciones adicionales del servicio de seguridad a\u00e9rea: no vuelen demasiado cerca, no sobrevuelen el techo y no vuelen con aviones ni helic\u00f3pteros; el aeropuerto est\u00e1 a solo dos kil\u00f3metros y medio. Brilla el sol, el viento azota las nubes sobre las laderas del Himalaya y se alzan las impenetrables paredes del dzong. Stanislav lanza el dron y comenzamos a filmar. \u00a1Es precioso!<\/p>\n
Cinco minutos despu\u00e9s, llega la polic\u00eda y nos pregunta qu\u00e9 hacemos all\u00ed. Les mostramos toda la documentaci\u00f3n y los permisos; un inspector de seguridad a\u00e9rea tambi\u00e9n nos acompa\u00f1a, confirmando que todo est\u00e1 en orden. Sin embargo, pasa el tiempo, llegan m\u00e1s polic\u00edas y funcionarios de aviaci\u00f3n, y claramente no se espera una resoluci\u00f3n r\u00e1pida. Finalmente, nos trasladamos con todo nuestro equipo a la oficina de aviaci\u00f3n civil, donde resulta que, a pesar de tener toda la documentaci\u00f3n necesaria, existe una normativa que proh\u00edbe el vuelo de drones en Paro. Jurisprudencia en acci\u00f3n.<\/p>\n
Como resultado, todos los permisos existentes quedan suspendidos y deben solicitarse de nuevo. Hasta entonces, no podr\u00e1n ser revocados.<\/p>\n
Nuestros amigos de White Umbrella Tours, quienes organizaron el viaje, lograron la incre\u00edble haza\u00f1a de obtener una nueva aprobaci\u00f3n de las autoridades competentes en tan solo un par de d\u00edas. Est\u00e1bamos encantados, pero demasiado pronto: ahora la pila de documentos se hab\u00eda actualizado con una adenda que conten\u00eda una lista de zonas de exclusi\u00f3n a\u00e9rea, incluyendo los principales monasterios, dzongs y grandes asentamientos... As\u00ed que solo nos quedaba fotografiar la naturaleza, que, francamente, no se diferenciaba en nada de nuestro propio C\u00e1ucaso Norte.<\/p>\n
Tambi\u00e9n era posible filmar desde tierra. Pero el video no pod\u00eda tomarse a menos de 200 metros de los dzongs. \u00a1Jaque mate! Tuvimos que replantear por completo el plan de filmaci\u00f3n, eliminando todos los dzongs.<\/p>\n
Mientras nuestros gu\u00edas se ocupaban de la documentaci\u00f3n necesaria, caminamos hasta el que posiblemente sea el monasterio m\u00e1s famoso de But\u00e1n, Taktsang Lhakhang, o "Nido del Tigre". Cuenta la leyenda que Gur\u00fa Rinpoche vol\u00f3 hasta aqu\u00ed a lomos de una tigresa, de ah\u00ed su nombre. El monasterio se alza sobre un acantilado a 3120 metros de altitud, y para subirlo hay que caminar por un sendero de monta\u00f1a. Sin aclimataci\u00f3n, es un viaje desafiante, pero nuestro gu\u00eda, Karma, nos anima.<\/p>\n
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Y as\u00ed, tras una hora y media de ascenso a la monta\u00f1a, el monasterio se abre ante nosotros. Pasamos un riguroso control de seguridad en la entrada: no solo no se permiten c\u00e1maras, sino incluso tel\u00e9fonos. Tras explorar los templos, descendimos a la cueva donde Gur\u00fa Rinpoche medit\u00f3 y bebi\u00f3 agua sagrada que flu\u00eda de la roca. El regreso nos pareci\u00f3 un poco m\u00e1s llevadero.<\/p>\n
Desde Paro, nos dirigimos a la capital, Timbu. La ciudad es bastante concurrida, pero no hay ni un solo sem\u00e1foro; los controladores de tr\u00e1fico dirigen el tr\u00e1fico en las intersecciones. La capital alberga la residencia real. El Dzong de Timbu es muy hermoso, y al atardecer, sus torres se iluminan. Lamentablemente, tampoco pudimos fotografiarlo todo desde el aire.<\/p>\n
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Al d\u00eda siguiente, visitamos el Dzong Simtokha en las afueras de Paro. Este es el primer dzong construido por el propio Shabdrung, el fundador de But\u00e1n. Tuvimos la suerte de encontrarnos all\u00ed con un soldado. No estoy muy familiarizado con las insignias del ej\u00e9rcito butan\u00e9s, pero a juzgar por todo, era un oficial de alto rango. Nos pusimos a conversar y nos invit\u00f3 a acompa\u00f1arlo a ver algo que no muestran a los turistas. Llamamos a un monje, quien nos abri\u00f3 la puerta de la habitaci\u00f3n donde vivi\u00f3 y muri\u00f3 el padre del Shabdrung.<\/p>\n
Tambi\u00e9n tuvimos la oportunidad de ver la sagrada corona real, guardada en el estudio de los monjes. Simthok Dzong fue asediado durante la guerra tibetana y capturado. Los vencedores se reunieron en el templo central, pero este se derrumb\u00f3 sobre ellos y perecieron. Se dice que este era el esp\u00edritu protector del lugar intercediendo por los suyos.<\/p>\n
Finalmente, todos los permisos est\u00e1n en regla y nos adentramos m\u00e1s en el interior. La carretera est\u00e1 en reparaci\u00f3n, se ha retirado el asfalto en toda su longitud, y el coche avanza con dificultad por la serpenteante y polvorienta carretera, pasando junto a reba\u00f1os de vacas y camiones que se aproximan. Nos espera el paso de Dochu-la, a 3116 metros, donde pasaremos la noche.<\/p>\n
Tras el calor de Paro y Timbu, el amanecer en Dochu La es refrescante. El sol atraviesa la bruma, iluminando las monta\u00f1as y los 108 chortens. Las ramas arden en la estufa ritual de incienso. Stas lanza el dron y comienza la filmaci\u00f3n. Las estupas en la cima de la colina lucen impresionantes a la luz de la ma\u00f1ana.<\/p>\n
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Nuestra siguiente parada fue Punakha, un hermoso dzong a orillas del r\u00edo, rodeado de \u00e1rboles floridos. Tambi\u00e9n es la residencia de invierno de Je Khenpo, el jefe del clero del pa\u00eds. Aqu\u00ed tambi\u00e9n se guardan reliquias reales. Lamentablemente, el dzong de Punakha est\u00e1 en la "lista negra": solo podemos tomar fotos en el patio y grabar v\u00eddeos desde la orilla opuesta.<\/p>\n
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Tras la puesta del sol, llegamos a Gangtey, famoso por su santuario de aves. Pero nos interesaba m\u00e1s el monasterio de Gangtey Gompa, as\u00ed que nos dirigimos all\u00ed por la ma\u00f1ana. All\u00ed nos presentaron al lama y, tras algunas negociaciones, recibimos permiso para lanzar un dron.<\/p>\n
Despu\u00e9s de filmar, visitamos el monasterio y su iglesia principal, y nos invitaron a ver algo inusual. Siguiendo a un monje, subimos por una empinada escalera de madera con escalones estrechos hasta el segundo piso. Nuestros ojos se acostumbraron un poco a la tenue luz y entramos en una peque\u00f1a habitaci\u00f3n.<\/p>\n
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Un altar recorre la pared. A ambos lados se alzan figuras de l\u00edderes militares con rostros oscuros y amenazantes. Llevan sombreros de hierro sobre las cabezas. Las llamas de las l\u00e1mparas, alimentadas con aceite de vaca, parpadean, y a veces las figuras parecen moverse. A la izquierda del altar, cuelgan armas: desde espadas antiguas hasta una ametralladora moderna con bayoneta calada. Una especie de monstruos me observan desde la pared derecha. Me acerco. Efectivamente, son cabezas disecadas de varios animales, colmillos y cuernos. Aqu\u00ed est\u00e1 la cabeza sonriente de un leopardo, con la piel arrugada, lo que hace que sus amenazantes colmillos destaquen a\u00fan m\u00e1s. Aqu\u00ed est\u00e1 la cabeza de un b\u00fafalo y, junto a ella, la de un jabal\u00ed. Tambi\u00e9n se ve el pico de un c\u00e1lao. Un pez gigante, parecido a un bagre, pero con dientes enormes y afilados, cuelga del techo. El monje explica que todos son demonios derrotados, recogidos como trofeos.<\/p>\n
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Mi mirada se posa en algo extra\u00f1o; me estremezco\u2026 No lo imaginaba: es una mano humana. En la pared, casi bajo el techo, a la izquierda de los \u00abtrofeos\u00bb, cuelga una extra\u00f1a criatura. Al principio, pens\u00e9 que era un mono, pero no, el cr\u00e1neo con su piel reseca es completamente humano, aunque peque\u00f1o. Un cuerpo largo, palmas y pies estrechos. La piel ennegrecida se estira sobre los huesos, pero no hay descomposici\u00f3n; los rasgos faciales y las manos se conservan. Una persona peque\u00f1a, pero no un ni\u00f1o; las proporciones son diferentes. Una sensaci\u00f3n inquietante, sobre todo al combinarse con el resto del bestiario. Es un tseluchup, una criatura similar a un hobbit, seg\u00fan nos dijeron. Tambi\u00e9n un demonio.<\/p>\n
Le\u00ed algo sobre tribus de enanos halladas en el Himalaya; fueron mencionadas por viajeros del siglo XIX. Quiz\u00e1s se trataba de un miembro de su tribu, que tuvo la desgracia de caer en manos de un lama que lo crey\u00f3 un demonio... Muchos secretos se esconden tras los muros de antiguos monasterios.<\/p>\n
Despu\u00e9s de Gangtey, nos dirigimos a la provincia de Bumthang. Es una zona preciosa, tambi\u00e9n conocida como la "Suiza de But\u00e1n". All\u00ed visitamos el Monasterio Thangbi Lhakhang. El lama nos recibi\u00f3 muy c\u00e1lidamente y nos permiti\u00f3 fotografiar la puja, un ritual de oraci\u00f3n. Normalmente no se permite fotografiar dentro de los templos, pero aqu\u00ed hicieron una excepci\u00f3n.<\/p>\n
Pasamos dos d\u00edas en el monasterio. Asistimos a ceremonias religiosas, tomamos t\u00e9 y por la noche jugamos a varios juegos con los monjes. Por ejemplo, hay que levantar y cargar una piedra que pesa casi cien kilos. Si la cargas hasta el final, todos tus pecados se borran. Solo logr\u00e9 dar una cuarta parte de la vuelta. <\/p>\n
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But\u00e1n es un pa\u00eds muy interesante y peculiar; las historias sobre \u00e9l podr\u00edan continuar. Una de sus diferencias m\u00e1s notables con respecto a otros pa\u00edses es su b\u00fasqueda de la felicidad, consagrada legalmente. En 1972, el rey Jigme introdujo el principio de la Felicidad Nacional Bruta: aqu\u00ed, esta prioridad prevalece sobre el Producto Nacional Bruto, la base de la vida en todos los dem\u00e1s pa\u00edses.<\/p>\n
El pa\u00eds est\u00e1 gobernado actualmente por su hijo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quien ascendi\u00f3 al trono en 2006 a los 26 a\u00f1os, convirti\u00e9ndose en el monarca reinante m\u00e1s joven del mundo. Continu\u00f3 la tradici\u00f3n de priorizar la felicidad por encima de la riqueza.<\/p>\n
Los valores hist\u00f3ricos, tanto culturales como espirituales, influyen en la vida de los butaneses modernos. El pa\u00eds se enorgullece de sus bosques, flora y fauna, por lo que la conservaci\u00f3n del medio ambiente es un componente clave del Programa Nacional de la Felicidad. Adem\u00e1s, el camino hacia la felicidad nacional incluye la reforma educativa, la ense\u00f1anza obligatoria del ingl\u00e9s, la construcci\u00f3n de carreteras respetuosas con el medio ambiente, el cuidado de las personas mayores, la protecci\u00f3n estatal de los monasterios, la prohibici\u00f3n de fumar, la prohibici\u00f3n de los fertilizantes qu\u00edmicos, la limpieza de las calles, el cultivo de flores y mucho m\u00e1s.<\/p>\n
Nos gustar\u00eda agradecer a la empresa por su ayuda en la organizaci\u00f3n de nuestro viaje. White Umbrella Tours<\/a>, y personalmente a Natalia y Tashi Wangdi, nuestra gu\u00eda Karma Yunten, el conductor Karma, as\u00ed como a todos los que nos ayudaron y nos apoyaron.<\/p>\n \nRecorrido virtual<\/strong><\/a>
\nGaler\u00eda de fotos<\/strong><\/a><\/p>\n