Es imposible describir todos los encantos y la belleza del Himalaya; es más fácil verlos. Solo diré que este lugar mágico transforma a la gente mental y físicamente.
Langtang es una región montañosa del norte de Nepal, fronteriza con el Tíbet. Las aldeas locales están habitadas por tibetanos que huyeron de la sangrienta ocupación comunista china del Tíbet hace varias décadas. La mayoría son personas muy acogedoras y comprometidas con las tradiciones espirituales Mahayana.
Llegamos a Katmandú tarde por la noche y nos registramos en una casa de huéspedes en la zona de Thamel, la misma donde nos alojamos el año pasado.
Esa mañana, durante el desayuno, conocimos a dos excursionistas estadounidenses; resultó que también iban a Langtang. Así fue como nuestro grupo empezó a formarse espontáneamente.
Después de desayunar, fuimos a recoger nuestros libros de excursionismo (TIMS) y permisos en el Centro de Atención Turística (algunos lo llaman la Oficina de Turismo de Nepal). Está a 15-20 minutos a pie de Thamel; es un gran edificio de ladrillo en la esquina de Durbar Marg y Pradarshani Marg. El Centro de Atención Turística abre entre semana de 9:00 a 17:00, y los fines de semana, creo, hasta la 13:00, pero no estoy segura (los recogimos un viernes entre semana). Necesitarás traer cuatro fotos de 3x4.
Ya hemos conseguido los permisos, después podremos salir a pasear.
¡Mañana por la mañana partimos hacia Langtang! Día 1. KTM — Syabrubesi (1450) — Tholo Syabry (2200). A las 5:20, todo el grupo se amontona en un cochecito (lo arreglamos en recepción la noche anterior) y por 200 rupias nepalesas llegamos a la estación de autobuses (si mal no recuerdo, la Terminal Central de Autobuses de Gongabu). En medio del típico caos asiático, finalmente encontramos un autobús local que sale hacia Syabrubesi (Langtang) a las 6:30; por eso es necesario llegar temprano. El coste es de aproximadamente 300 rupias por persona.
Los autobuses locales en Nepal e India son una experiencia única. Quienes lo saben lo entenderán, y quienes no, deberían probarlo. Siete u ocho horas de sabor local, sacudidas vigorosas y sentados sobre y debajo de mochilas, cajas y cajones. El último cuarto del trayecto es especialmente "bueno": es tan inestable que hay que agarrarse a los asientos destartalados. ¡Pero las vistas desde la ventana realmente valen la pena! El autobús hace paradas cortas periódicamente, lo que permite estirar las piernas y comprar algo de comer en los puestos locales.
Llegamos a Syabrubesi a la hora del almuerzo, tomamos un refrigerio y comenzamos la caminata alrededor de las 15:00. La caminata a Langtang se puede iniciar tanto por la margen derecha como por la izquierda del río. Nosotros tomamos la margen derecha.
Al anochecer, llegamos al pueblo de Tholo Syabry. El kilometraje total no fue muy largo, pero el desnivel positivo fue de entre 1500 y 2200 metros, así que caminamos un buen rato y llegamos ya de noche, muy cansados. Los estadounidenses nos llevaban un poco de ventaja, y al acercarnos al pueblo, ya nos esperaba el dueño de la casa donde nuestros compañeros estadounidenses se habían instalado para pasar la noche. Hablando un inglés decente, nos saludó, nos dijo que empezaban a ponerse nerviosos (estaba anocheciendo) y elogió la comida de su esposa, que estábamos a punto de probar.
La casa resultó ser muy decente, hecha de piedra. Incluso la ducha y el inodoro —el baño tiene agua corriente fría (el agua caliente viene en un cubo aparte)—, algo poco común por allí. Claro que hace frío para lavarse: el suelo es de cemento, no hay calefacción y las corrientes de aire se filtran por todas partes. Sin embargo, en general, las condiciones son muy cómodas para una caminata así.
No cobraron por la habitación, pero sí por la comida. Los anfitriones tienen un pequeño menú en inglés, especialmente para excursionistas. Los platos son sencillos pero MUY sabrosos (arroz con curry, sopa de lentejas, pasteles de verduras caseros). No hay carne ni pescado; bueno, me alegré.
Es necesario dormir bien abrigado y envuelto en un saco de dormir, porque la noche del Himalaya, ya sabes, ¡no es amable!
Día 2. Tholo Syabry (2200) - Bambú (1950)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para tomar fotos, descansar y almorzar) es de 7 horas. Por la mañana, tratamientos revitalizantes de agua fría, desayuno, despedida del hospitalario anfitrión y ¡a partir!
Es increíblemente interesante observar cómo cambia la naturaleza con cada mil metros que subimos o bajamos. A altitudes de hasta 2000-2500 metros, abunda la vegetación densa, incluyendo rododendros y matorrales de bambú. Más adelante, al acercarnos a Langtang y más allá, nos daremos cuenta de que allí no crece nada, así que tendremos que recoger leña para calentarnos mucho más abajo y luego subirla.
En fin, volvamos al camino de Tholo Syabry a Bamboo. Avanzamos a paso ligero, parando de vez en cuando para descansar, comprar nuestra comida y beber agua (la hicimos acopio en Tholo Syabry).
Llegamos a Bamboo a las cinco de la tarde. Habíamos planeado continuar, pero pronto oscurecería y estábamos muy cansados, así que nos detuvimos en este pueblo con otro grupo de hospitalarios anfitriones.
Nos esperaba un encuentro agradable: habíamos conocido a una pareja japonesa en el autobús desde Katmandú. Nos despedimos al bajar del autobús, nos deseamos suerte y ¡por fin nos encontramos! Resultó que habían pasado la noche anterior en Syabrubesi, y hoy correrían todo el día de Syabrubesi a Bamboo, sin subir a Tholo Syabry.
Romance en la montaña. Camaradas estadounidenses descansando tras un día de caminata.
Aquí, por cierto, probé una auténtica ducha del Himalaya: una cabina de madera (como nuestras duchas de verano), un cubo de agua caliente y otro de agua fría con un cucharón, ¡y todo con vistas a las montañas! ¡Precioso! Date prisa, porque hace frío.
La velada fue internacional e interesante: todos, incluidos los anfitriones, se reunieron en la cocina-sala de estar, charlando de todo. Resultó que la escuela estaba bastante lejos, así que la anfitriona no llevaba a los niños allí, sino que les daba clases ella misma. A veces, excursionistas de paso les daban clases particulares de inglés.
Luego todos cantamos mantras juntos, y Janis tocó la armónica. Intenté filmarlo, pero sin electricidad no salió bien. Terminamos la reunión con una partida de Scrabble; ¡los estadounidenses ganaron a todos, por supuesto! Día 3. Bambú (1950) — Gumnachok (2700)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para fotos, descanso y almuerzo) es de 7 horas. La mañana estaba nublada.
Llegamos al puente sobre el río bastante rápido, pero entonces empezó la empinada subida. De vez en cuando, arrieros y porteadores de burros se acercaban por detrás o hacia nosotros, y teníamos que ceder el paso. Los japoneses corrían delante.
Tras ascender finalmente unos 500 metros, nos encontramos cerca de Rimche, un pequeño pueblo de tres o cuatro casas. Una mujer de aspecto típicamente tibetano limpiaba el porche de una de ellas. Langtang es el hogar de muchos tibetanos que huyeron de la expansión china; los nepalíes nativos tienen un aspecto ligeramente diferente al de los tibetanos, pero tras recorrer Nepal un tiempo, uno empieza a discernir sus etnias. Así que, a petición nuestra, la mujer nos preparó un par de panes planos y los sirvió con miel y té. Este "almuerzo" individual cuesta unas 300-400 rupias nepalesas (aproximadamente 120-160 rublos).
En general, en cuanto a la comida durante la caminata, no es necesario llevar provisiones a Langtang; se puede comer en las casas de huéspedes donde se aloje; es cómodo y económico. Sin embargo, es fundamental llevar un almuerzo para picar durante el día, ya que los asentamientos son escasos y la actividad extenuante de un día de trekking pasa factura.
A veces nos encontramos con otros excursionistas en el camino, en su mayoría europeos y estadounidenses, sin ningún ruso a la vista.
Acampamos a las 17:00 en Gumnachok; francamente, es la única casa de este pueblo marcada en el mapa. La casa de madera está justo a la orilla de un río de montaña, así que definitivamente hace frío por la noche, incluso con ropa interior térmica y saco de dormir. Día 4. Gumnachok (2700 m) — Langtang (3300 m)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas breves) es de 5 horas. Saldremos por la mañana hacia Langtang. El pueblo de Langtang, en las altas montañas, es el asentamiento más grande de la región. Fue aquí donde se asentaron los refugiados del Tíbet, quienes continuaron manteniendo las tradiciones y venerando el camino budista Mahayana. Sin embargo, el Mahayana se divide en cuatro escuelas distintas, las principales y más famosas de las cuales son la escuela Gelugpa (Sombrero Amarillo) y la escuela Nyingma. Los residentes de Langtang conservan cuidadosamente retratos de representantes y maestros espirituales de estas escuelas en el "rincón rojo".
Mucha gente termina su caminata en Langtang y regresa, pero sabíamos que al día siguiente iríamos aún más lejos.
Llegamos a Langtang a la hora del almuerzo, y el viaje de 4,5 horas nos había dejado exhaustos: la subida constante, el sol brillante y el fuerte viento de la montaña; esa es exactamente la combinación que convierte tus labios y tu piel en harapos en solo unas pocas horas.
Esa noche, mientras paseábamos por el pueblo, nos topamos con una celebración en una de las casas. Los lugareños se sentaron alrededor de un lama invitado, quien recitó mantras y tocó tambores. En cierto momento, todos los presentes tuvieron que echar arroz al fuego (como me di cuenta, esto es análogo a la yagya hindú, una ceremonia para atraer la buena suerte y la prosperidad). Luego, el anfitrión invitó a todos a una cerveza casera, algo peculiar, ligeramente alcohólica, con un agradable sabor afrutado. Día 5. Langtang (3300) — Kyanjin Gompa (3700)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para fotos y refrigerios) es de 4 horas. Una de las transiciones más hermosas e interesantes de toda la caminata.
Caminamos lentamente, disfrutando de las hermosas vistas y todo tipo de hallazgos (por ejemplo, estos manuscritos en piedras):
Por la noche, conocimos a unos japoneses en una casa de huéspedes. La casa era nueva, de piedra. Pero hacía mucho frío, lo cual no era de extrañar, ya que caminar a esa altura sin gorro ni guantes es simplemente imposible. No había vegetación, salvo quizás hierba. Por la noche, la temperatura bajó a entre -5 y -10 °C. Más arriba, no había ningún asentamiento. Mañana ascenderíamos y descenderíamos a Kyazhing Ri. Día 6: Kyanjin Gompa (3700 m) — Kyanjin Ri (4300 m) — Kyanjin Gompa (3700 m)
El tiempo total de la caminata radial (ida y vuelta, incluyendo descansos y fotos en la cumbre) es de 6 horas. Una maravillosa mañana en la montaña, rodeado de estos imponentes picos blancos:
La mañana es fría, con algo de nieve en el suelo. A medida que sale el sol, la temperatura sube, pero el viento es implacable.
Después del desayuno nos tomamos fotos con nuestros compañeros japoneses:
Luego emprendimos una caminata radial. Necesitamos tiempo para subir Kyazhing Ri, disfrutar de las vistas y luego descender. Viajamos ligeros, asegurándonos con bastones de alpinismo por seguridad. ¡La pendiente es muy pronunciada en algunos tramos! Hay que tener especial cuidado al bajar, atravesar con cuidado y tomarse su tiempo; de lo contrario, podrías caerte tan fuerte que no podrás recuperar los huesos.
La subida duró unas tres horas. El sol era abrasador y el viento cortaba. Lamenté profundamente no haber traído mascarilla. En el último tercio del camino, me empezó a fallar la respiración: el aire era escaso, la subida era empinada y en algunos tramos había sendero, en otros no.
Todo el esfuerzo se ve recompensado en la cima. ¡Es una maravilla! Las vistas desde allí son las siguientes:
El descenso duró aproximadamente una hora y media. Descendimos con cuidado, usando bastones de alpinismo como protección, pero rápido; necesitábamos desesperadamente algo para comer y calentarnos junto al fuego. Día 7. Kyanjin Gompa (3700 m) — Lama (2450 m)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para tomar fotos, descansar y almorzar) es de 9 horas. Nos despedimos de este hermoso lugar y regresamos. Salimos sobre las 9:00 a. m. y a las 11:00 a. m. llegamos al pueblo de Lagtang. Un refrigerio ligero, seguido de una caminata de casi seis horas hasta Lama. El descenso es mucho más suave, y el regreso se vuelve mucho más llevadero. Sobre las 6:00 p. m., acampamos para pasar la noche en Lama.
Por cierto, así es como se transporta la leña a las tierras altas:
Día 8. Lama (2450) — Sherpagon (2500)
El viaje dura entre 3 y 4 horas (incluyendo frecuentes paradas por problemas de salud). Decidimos regresar por la orilla opuesta. Sherpagon se encuentra casi enfrente de Bamboo, en la otra orilla del río, pero a una altura considerable, ¡así que las vistas son magníficas! Además, hay muchos árboles y no hay viento fuerte. Sherpagon es un pequeño pueblo de unas cinco casas.
Aquí tuve la oportunidad de ver cómo los lugareños secan la carne, lo cual fue sorprendente, porque en general en esa zona la gente casi no come carne.
En general, la transición de Lama a Sherpagon es bastante sencilla y rápida; se puede caminar en un día desde Lama hasta Syabrubesi (el punto de inicio y fin del trekking, la estación de autobuses), pero debido a que estaba resfriado y me sentía fatal, apenas caminé hasta Sherpagon durante unas 3 horas, y no tenía fuerzas para el resto del viaje.
Pero en Sherpagon podrás disfrutar de la última tarde y noche en este hermoso valle del Himalaya, en ausencia de civilización, carreteras y bullicio.
Día 9. Sherpagon (2500) – Syabrubesi (1450)
El tiempo de viaje (incluyendo paradas para fotos, descanso y almuerzo) es de 8 horas. Mi salud mejoró notablemente por la mañana (los litros de té masala que tomé valieron la pena).
El camino es agradable y bastante fácil, hace calor, pero hay posibilidad de esconderse a la sombra de los árboles.
Justo antes de Syabrubesi hay un descenso bastante empinado de cuarenta minutos.
Conocimos gente meditando:
Cruzamos el puente colgante y echamos una última mirada al giro del río hacia el valle de Langtang. ¡Oh, esa fue una caminata maravillosa!
Así que, tras seis horas de caminata tranquila, llegamos a Syabrubesi. En este punto, uno se siente prácticamente en una metrópolis: una carretera asfaltada, coches y motos pasando, grupos de niños con uniformes escolares, ¡e incluso una casa de huéspedes con wifi! Día 10. Syabrubesi — KTM
A las 7 de la mañana, nos subimos a un autobús local destartalado y avanzamos a trompicones por la carretera hacia Katmandú. La primera hora y media es especialmente brutal: la carretera es empinada y estrecha, y el autobús se balancea tanto que todos y todo lo que llevamos dentro se mueve de vez en cuando. Y, ¡hola, mi querida Katmandú!
Pasamos los siguientes 3 días principalmente en la zona de Bouddhanath:
Fuente: viajar.ru