El Reino de Bután, o Druk Yul, la «Tierra del Dragón del Trueno», como lo llaman los butaneses, está plagado de leyendas y rumores. La mejor manera de comprobar qué es verdad y qué es ficción es visitar el país por uno mismo.
Se puede volar a Bután desde Tailandia, India, Singapur o Nepal. El aeropuerto de Paro se considera uno de los más difíciles del mundo para despegar y aterrizar, ya que está rodeado de montañas y tiene una pista muy corta.
Hasta 1974, la entrada a Bután solo era posible mediante una invitación personal del rey o la reina. Ahora es mucho más fácil, pero se utiliza un enfoque económico para regular el flujo turístico: se debe pagar una tarifa a una agencia de viajes autorizada para la estancia en el país. El paquete incluye alojamiento, comidas y servicios de guía. Una parte del coste (aproximadamente 1 TP4T65 al día) corresponde a un impuesto real, cuyos ingresos se destinan a las necesidades sociales de Bután, como la sanidad, el desarrollo de infraestructuras, etc.
Nuestro objetivo era fotografiar lugares emblemáticos con un dron, y empezamos a prepararnos para el viaje con mucha antelación. Hasta hace poco, el uso de estos dispositivos estaba prohibido en el país. Nos alegró mucho saber que habíamos recibido los permisos.
El avión aterriza abruptamente; las casas y los árboles en las laderas de la montaña pasan velozmente por la ventana, ¡y aquí estamos en Paro, en el misterioso Bután! Al día siguiente, el primer vuelo está previsto cerca del dzong de Paro (como se llama a los monasterios-fortaleza).
Recibimos instrucciones adicionales del servicio de seguridad aérea: no vuelen demasiado cerca, no sobrevuelen el techo y no vuelen con aviones ni helicópteros; el aeropuerto está a solo dos kilómetros y medio. Brilla el sol, el viento azota las nubes sobre las laderas del Himalaya y se alzan las impenetrables paredes del dzong. Stanislav lanza el dron y comenzamos a filmar. ¡Es precioso!
Cinco minutos después, llega la policía y nos pregunta qué hacemos allí. Les mostramos toda la documentación y los permisos; un inspector de seguridad aérea también nos acompaña, confirmando que todo está en orden. Sin embargo, pasa el tiempo, llegan más policías y funcionarios de aviación, y claramente no se espera una resolución rápida. Finalmente, nos trasladamos con todo nuestro equipo a la oficina de aviación civil, donde resulta que, a pesar de tener toda la documentación necesaria, existe una normativa que prohíbe el vuelo de drones en Paro. Jurisprudencia en acción.
Como resultado, todos los permisos existentes quedan suspendidos y deben solicitarse de nuevo. Hasta entonces, no podrán ser revocados.
Nuestros amigos de White Umbrella Tours, quienes organizaron el viaje, lograron la increíble hazaña de obtener una nueva aprobación de las autoridades competentes en tan solo un par de días. Estábamos encantados, pero demasiado pronto: ahora la pila de documentos se había actualizado con una adenda que contenía una lista de zonas de exclusión aérea, incluyendo los principales monasterios, dzongs y grandes asentamientos... Así que solo nos quedaba fotografiar la naturaleza, que, francamente, no se diferenciaba en nada de nuestro propio Cáucaso Norte.
También era posible filmar desde tierra. Pero el video no podía tomarse a menos de 200 metros de los dzongs. ¡Jaque mate! Tuvimos que replantear por completo el plan de filmación, eliminando todos los dzongs.
Mientras nuestros guías se ocupaban de la documentación necesaria, caminamos hasta el que posiblemente sea el monasterio más famoso de Bután, Taktsang Lhakhang, o "Nido del Tigre". Cuenta la leyenda que Gurú Rinpoche voló hasta aquí a lomos de una tigresa, de ahí su nombre. El monasterio se alza sobre un acantilado a 3120 metros de altitud, y para subirlo hay que caminar por un sendero de montaña. Sin aclimatación, es un viaje desafiante, pero nuestro guía, Karma, nos anima.
Y así, tras una hora y media de ascenso a la montaña, el monasterio se abre ante nosotros. Pasamos un riguroso control de seguridad en la entrada: no solo no se permiten cámaras, sino incluso teléfonos. Tras explorar los templos, descendimos a la cueva donde Gurú Rinpoche meditó y bebió agua sagrada que fluía de la roca. El regreso nos pareció un poco más llevadero.
Desde Paro, nos dirigimos a la capital, Timbu. La ciudad es bastante concurrida, pero no hay ni un solo semáforo; los controladores de tráfico dirigen el tráfico en las intersecciones. La capital alberga la residencia real. El Dzong de Timbu es muy hermoso, y al atardecer, sus torres se iluminan. Lamentablemente, tampoco pudimos fotografiarlo todo desde el aire.
Al día siguiente, visitamos el Dzong Simtokha en las afueras de Paro. Este es el primer dzong construido por el propio Shabdrung, el fundador de Bután. Tuvimos la suerte de encontrarnos allí con un soldado. No estoy muy familiarizado con las insignias del ejército butanés, pero a juzgar por todo, era un oficial de alto rango. Nos pusimos a conversar y nos invitó a acompañarlo a ver algo que no muestran a los turistas. Llamamos a un monje, quien nos abrió la puerta de la habitación donde vivió y murió el padre del Shabdrung.
También tuvimos la oportunidad de ver la sagrada corona real, guardada en el estudio de los monjes. Simthok Dzong fue asediado durante la guerra tibetana y capturado. Los vencedores se reunieron en el templo central, pero este se derrumbó sobre ellos y perecieron. Se dice que este era el espíritu protector del lugar intercediendo por los suyos.
Finalmente, todos los permisos están en regla y nos adentramos más en el interior. La carretera está en reparación, se ha retirado el asfalto en toda su longitud, y el coche avanza con dificultad por la serpenteante y polvorienta carretera, pasando junto a rebaños de vacas y camiones que se aproximan. Nos espera el paso de Dochu-la, a 3116 metros, donde pasaremos la noche.
Tras el calor de Paro y Timbu, el amanecer en Dochu La es refrescante. El sol atraviesa la bruma, iluminando las montañas y los 108 chortens. Las ramas arden en la estufa ritual de incienso. Stas lanza el dron y comienza la filmación. Las estupas en la cima de la colina lucen impresionantes a la luz de la mañana.
Nuestra siguiente parada fue Punakha, un hermoso dzong a orillas del río, rodeado de árboles floridos. También es la residencia de invierno de Je Khenpo, el jefe del clero del país. Aquí también se guardan reliquias reales. Lamentablemente, el dzong de Punakha está en la "lista negra": solo podemos tomar fotos en el patio y grabar vídeos desde la orilla opuesta.
Tras la puesta del sol, llegamos a Gangtey, famoso por su santuario de aves. Pero nos interesaba más el monasterio de Gangtey Gompa, así que nos dirigimos allí por la mañana. Allí nos presentaron al lama y, tras algunas negociaciones, recibimos permiso para lanzar un dron.
Después de filmar, visitamos el monasterio y su iglesia principal, y nos invitaron a ver algo inusual. Siguiendo a un monje, subimos por una empinada escalera de madera con escalones estrechos hasta el segundo piso. Nuestros ojos se acostumbraron un poco a la tenue luz y entramos en una pequeña habitación.
Un altar recorre la pared. A ambos lados se alzan figuras de líderes militares con rostros oscuros y amenazantes. Llevan sombreros de hierro sobre las cabezas. Las llamas de las lámparas, alimentadas con aceite de vaca, parpadean, y a veces las figuras parecen moverse. A la izquierda del altar, cuelgan armas: desde espadas antiguas hasta una ametralladora moderna con bayoneta calada. Una especie de monstruos me observan desde la pared derecha. Me acerco. Efectivamente, son cabezas disecadas de varios animales, colmillos y cuernos. Aquí está la cabeza sonriente de un leopardo, con la piel arrugada, lo que hace que sus amenazantes colmillos destaquen aún más. Aquí está la cabeza de un búfalo y, junto a ella, la de un jabalí. También se ve el pico de un cálao. Un pez gigante, parecido a un bagre, pero con dientes enormes y afilados, cuelga del techo. El monje explica que todos son demonios derrotados, recogidos como trofeos.
Mi mirada se posa en algo extraño; me estremezco… No lo imaginaba: es una mano humana. En la pared, casi bajo el techo, a la izquierda de los «trofeos», cuelga una extraña criatura. Al principio, pensé que era un mono, pero no, el cráneo con su piel reseca es completamente humano, aunque pequeño. Un cuerpo largo, palmas y pies estrechos. La piel ennegrecida se estira sobre los huesos, pero no hay descomposición; los rasgos faciales y las manos se conservan. Una persona pequeña, pero no un niño; las proporciones son diferentes. Una sensación inquietante, sobre todo al combinarse con el resto del bestiario. Es un tseluchup, una criatura similar a un hobbit, según nos dijeron. También un demonio.
Leí algo sobre tribus de enanos halladas en el Himalaya; fueron mencionadas por viajeros del siglo XIX. Quizás se trataba de un miembro de su tribu, que tuvo la desgracia de caer en manos de un lama que lo creyó un demonio... Muchos secretos se esconden tras los muros de antiguos monasterios.
Después de Gangtey, nos dirigimos a la provincia de Bumthang. Es una zona preciosa, también conocida como la "Suiza de Bután". Allí visitamos el Monasterio Thangbi Lhakhang. El lama nos recibió muy cálidamente y nos permitió fotografiar la puja, un ritual de oración. Normalmente no se permite fotografiar dentro de los templos, pero aquí hicieron una excepción.
Pasamos dos días en el monasterio. Asistimos a ceremonias religiosas, tomamos té y por la noche jugamos a varios juegos con los monjes. Por ejemplo, hay que levantar y cargar una piedra que pesa casi cien kilos. Si la cargas hasta el final, todos tus pecados se borran. Solo logré dar una cuarta parte de la vuelta.
Bután es un país muy interesante y peculiar; las historias sobre él podrían continuar. Una de sus diferencias más notables con respecto a otros países es su búsqueda de la felicidad, consagrada legalmente. En 1972, el rey Jigme introdujo el principio de la Felicidad Nacional Bruta: aquí, esta prioridad prevalece sobre el Producto Nacional Bruto, la base de la vida en todos los demás países.
El país está gobernado actualmente por su hijo, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, quien ascendió al trono en 2006 a los 26 años, convirtiéndose en el monarca reinante más joven del mundo. Continuó la tradición de priorizar la felicidad por encima de la riqueza.
Los valores históricos, tanto culturales como espirituales, influyen en la vida de los butaneses modernos. El país se enorgullece de sus bosques, flora y fauna, por lo que la conservación del medio ambiente es un componente clave del Programa Nacional de la Felicidad. Además, el camino hacia la felicidad nacional incluye la reforma educativa, la enseñanza obligatoria del inglés, la construcción de carreteras respetuosas con el medio ambiente, el cuidado de las personas mayores, la protección estatal de los monasterios, la prohibición de fumar, la prohibición de los fertilizantes químicos, la limpieza de las calles, el cultivo de flores y mucho más.
Nos gustaría agradecer a la empresa por su ayuda en la organización de nuestro viaje. White Umbrella Tours, y personalmente a Natalia y Tashi Wangdi, nuestra guía Karma Yunten, el conductor Karma, así como a todos los que nos ayudaron y nos apoyaron.
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Fuente: viajar.ru